西餐两百年前落户广州城 20世纪初西餐厅遍地开花广州北京路美食地图
太平馆1860年开业或是中国首家西餐馆
“这些鱼肉都是生吃的，几乎跟吃活鱼一样，桌子的各个角落还放着一盘盘烧得半生不熟的肉，这些肉都泡在浓汁里，要用像剑一样锋利的刀具一片片切下来……这些番鬼之所以脾气火爆，倒有一半是这些原始粗鄙的食物给害的……”这是十三行时期旗昌洋行合伙人亨特所著《旧中国杂记》中的一段话，说的是一位广州商人在旗昌洋行的商馆里吃了顿西式大餐后发出的感慨。
说实话，潘启官大摆西式宴席，未必是自己有多喜欢，更多的是投洋商之所好，倒是上述这位老兄的莫名惊诧，更能代表本地人对西餐的。不过，事物总是慢慢起变化的。到了咸丰年间，文人雅士对西餐已见怪不怪了。当时的知名文人马启光在名作《岭南随笔》里大赞西餐之味美：“桌长一丈有余，羊豕等物全是烧炙，火腿前一日用水浸好，用火煎干，味颇鲜美，饭用鲜鸡杂熟米中煮，汁颇佳，点心凡四五种，皆极松脆。”这个时候，西餐的影响力仍止于上流社会的餐桌，但人们已慢慢学会接受和欣赏它们了。
食生肉吓着粤商
不过，那时西餐的辐射范围也止于小小的十三行地区，出了那几条街，就没几个人知道西餐是啥玩意了。这不，1831年的一天，旗昌洋行合伙人、美国人亨特在商馆里摆了桌家乡菜，宴请生意场上的朋友，其中一位广州本地人平常不怎么跟商馆里的混，这一顿饭让他莫名惊诧，以至于写了一封信给朋友，细说短长。恰恰巧合，这封信又被转给了亨特，亨特兴之所至，就把它收进了《旧中国杂记》里。这位本地人写道：“这些鱼肉都是生吃的，几乎跟吃活鱼一样，桌子的各个角落还放着一盘盘烧得半生不熟的肉，这些肉都泡在浓汁里，要用像剑一样锋利的刀具一片片切下来，放在客人面前。目睹此景，我方才明白，这些番鬼之所以脾气火爆，倒有一半是这些原始粗鄙的食物给害的，接着端上来的东西一入口，嗓子火辣辣地疼，我旁边的一个人告诉我这是咖喱,可以用来拌米饭吃。可对我来说, 恐怕米饭是这桌上唯一合我胃口的东西了，接着又上了一盘绿白相间的东西，味道很大，据说叫做乳酪。大家喝的是一种浑浊的液体，它会冒着泡从杯子里漫出来，把人的衣服弄脏，据说这是啤酒。”从行为来看，亨特所摆的宴席是最最地道的西式吃法了，可惜这位老兄实在吃不惯，所以一点也不领情。
说起徐老高，还真是个能人。他原来是旗昌洋行雇佣的厨子，专门给洋商做饭。他心思敏捷，又勤快，因此学得一手烹调西餐的好手艺，尤其煎得一手好牛排。在洋行里打工，总是要看雇主的脸色，有时还会受到苛责。徐老高偏偏心直口快，有一次不慎顶撞了雇主，就此丢了饭碗。一怒之下，他决定“自主创业”，做个卖牛排的“走鬼”，维持生计。
西餐馆初现：
说起最早见识到西餐的本地人，自然非十三行时期的行商莫属了。他们天天跟打交道，自然比一般的本地人见多识广。再说生意场上，推杯换盏是免不了的，照顾对方的饮食习惯以取得好感，更为精明务实的行商看重。早在1769年，行商潘启官就曾大摆宴席，一天是中餐，另一天是全英式的西餐，宾主尽欢。赴宴的外商对潘家豪奢的生活更是一惊一乍。一个在潘家赴过宴会的法国人在日记里写道：“他的私人有大批仆役，名厨技艺高超，外商在此出席晚宴，感到赏心悦目，散宴时，主人吩咐脚夫打着写有他家姓氏的大灯笼，护送客人返回商馆。”可见，潘家厨子对西餐烹调之道颇为精通，这才能让那些洋商“乘兴而来，尽兴而归”。
番鬼餐刀光闪闪
其实，在清末民初的老广州，推着小车、挑着担子，沿街叫卖各式吃食的小贩多的是，但能把生意做大的，真是凤毛麟角。徐老高的“创业”却获得了巨大成功，一来，他卖的是煎牛排，全城独一份；二来，他调的酱汁十分鲜美，而且用的是中式调料，很合本地人的胃口；三来，牛排售价十分亲民，口袋里只要有个一毫两毫的零钱，就能饱餐一顿。真所谓“好吃才是硬道理”，徐氏牛排档的回头客越来越多，摊前经常拥挤不堪，在很多熟客的下，徐老高决定在太平沙开个固定的档口，后来赫赫有名的太平馆就此横空出世，时为1860年。在那个时候，京沪两地的西餐馆还都没影呢，据有的资料考证，太平馆是中国第一家。
太平馆横空出世
上流社会的喜好是社会时尚的风向标，既然城里的达官贵人已经接受了西餐的口味，并将其视为时髦和身份的象征，西餐厅的出现就是早晚的事了，走出第一步的是广州老字号——太平馆的首任店主徐老高。
根据上世纪初《画报》的图文报道，西式餐饮和餐具摆设已成为上流社会追逐的时尚。
【开风气之先 广州民俗嬗变系列一】
所谓风水轮流转，最初被本地人嘲为“茹毛饮血”的西餐，很快就成了富商贵客追逐的时尚。据史料考证,1860年开业的太平馆是中国第一家西餐馆，而到了年间，太平馆、“”、“东亚”、“爱群”等老牌西餐厅更是豪客云集，龙虾开胃、牛柳飘香。原本“粗鄙原始”的番鬼餐，就这样在广州城里遍地开花。
根据上世纪初《画报》的图文报道，西式餐饮和餐具摆设已成为上流社会追逐的时尚。
鬼子餐来了：
徐老高合璧
